Parketprom.ru

Стройка века — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наш забор недорогой из доски необрезной

Строительство домов

Забор на приусадебном или дачном участке – это визитная карточка хозяев дома. И чем оригинальнее, красивее и функциональнее забор, тем большее впечатление производит весь дачный участок, дом и сами владельцы всех этих строений. Но, плохо построить забор из кирпича или камня, уже по определению, красивых и богато выглядящих, при наличии желания и опыта, практически, не возможно. Другое дело, когда в качестве строительного материала для забора используется необрезная доска — дешевый и оригинальный строительно-отделочный материал, позволяющий значительно сэкономить средства, и соорудить на 100% неповторимый, уникальный, декоративный и очень функциональный забор.

Содержание:

Необрезная доска: определение и виды

Что такое необрезная доска ясно уже из самого слова «необрезная» — это доски, с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой или ее отсутствием.

Существует несколько видов необрезной доски:

— непосредственно необрезная доска: доска с необработанным, неровными, самобытными, краями покрытыми корой или без нее.

— горбыль: вид необрезной доски, до недавнего времени, считавшийся только отходами деревообрабатывающего производства, получающийся при распиле бревна и имеющий вид полукруглой, с одной стороны, доски, покрытой корой или с ее отсутствием.

Необрезная доска: использование

Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.

Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,

а также, строительства заборов.

Забор из необрезной доски: виды

Забор из необрезной доски, будь то горбыль или непосредственно необрезная доска – это все тот же деревянный забор. Поэтому можно выделить следующие виды забора из необрезной доски.

По способу устройства фундамента забор из необрезной доски это:

— забор из необрезной доски с ленточным фундаментом;

— забор из необрезной доски со столбчатым фундаментом.

По способу комбинирования материалов деревянный забор из необрезной доски может быть таким:

— забор из чистого дерева: в качестве основного строительного материала выступает необрезная доска или горбыль, которые крепятся к деревянным столбам.

— забор из дерева и металла: в качестве основного материала для забора выступают необрезная доска или горбыль, но столбы – металлические, как и ворота, которые могут быть из профлиста.

— забор из дерева и бетона/камня/кирпича: основной материал забора – горбыль или необрезная доска, а вот столбы, а также часто и часть фундамента (ленточного), сделанные из камня или кирпича или украшенные ими, также несут не только функциональную, но и декоративную функцию.

— забор из дерева и бетона/камня/кирпича с элементами ковки: опять же, основной материал – горбыль, столбы и фундамент – камень или кирпич, а дополнительное украшение и увеличении е высоты ограждения – кованные узоры.

По способу устройства самого забора, т.е. расположения на нем необрезной доски:

забор из необрезной доски вертикальный, где независимо от выбранного рисунка и шага установки досок, все они располагаются вертикально. При этом, варианты установки самих досок могут быть совершенно разными:

— горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.

По назначению все заборы из необрезной доски можно разделить на:

— временные заборы из необрезной доски или горбыля, устанавливаемые на время проведения каких либо работ.

— функциональные: чаще всего, это капитальные заборы с устройство фундамента, а также, использованием подготовленного, очищенного от коры, обработанного специальными средствами, горбыля или необрезной доски. Такой забор прослужит долго и защитит дом от посторонних глаз и посягательств непрошенных гостей.

— декоративные: в качестве основного материала для такого забора можно использовать любой вид необрезной доски, возможно, с наличием коры. Такой забор чаще устанавливается с помощью столбчатого фундамента и, к сожалению, при наличии на досках коры – недолговечен. В коре живут насекомые, разрушающие дерево. А удалить их из коры с помощью инсектицидных средств полностью, просто невозможно.

Забор из досок своими руками

Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:

— необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.

— толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.

— длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.

— доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и 5-10%, в случае использования именно необрезной доски.

Для большей долговечности и презентабельности забора стоит произвести счистку коры, в которой живут и размножаются грибки и насекомые, как показано тут

А чем обработать доски забора расскажут профессионалы:

морилки-пропитки, лаки или фасадные краски помогут защитить деревянный забор от плесени, грибка и выцветания на 8-10 лет.

Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.

Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,

а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.

Алгоритм установки столбов таков: глубина — не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.

Как сделать забор из горбыля своими руками расскажет видео:

Забор из необрезной доски видео

Внешний вид и функциональность забора из необрезной доски:

Как построить недорогой забор из необрезной доски

В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость

Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина.

В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность.

Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.

Материалы и инструменты

Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:

  • гравий;
  • песок;
  • строительный мусор;
  • бетон;
  • доски для опалубки.

Для возведения столбов были использованы:

  • кирпич;
  • цементный раствор для кладки;
  • грунт по бетону;
  • металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.

Для деревянных секций забора понадобится:

  • необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм;
  • деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм;
  • самодельная шведская краска для дерева;
  • болты М8 с гайками;
  • саморезы для дерева.

Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:

  • бетономешалка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • вёдра;
  • мастерки;
  • углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт.

Подготовительные работы

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Читать еще:  Пол на балконе

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.

Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.

При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Подготовка материала

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.

Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

  • 107 мл натуральной олифы;
  • 193 гр ржаной муки;
  • 87 гр железного купороса (антисептик);
  • 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
  • 87 гр соли;
  • 1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.

Процесс приготовления краски следующий:

  • из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
  • в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
  • после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
  • последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Установка брусков и монтаж досок

Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.

Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).

На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.

Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.

Уход за забором

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.

Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом.

Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Читать еще:  Размер потолочной плитки армстронг

Как построить недорогой забор из необрезной доски

В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость, но также защищён от воздействий внешней среды масляной краской на водной основе самостоятельного приготовления.

Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина. В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность. Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.

Материалы и инструменты

Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:

  • гравий;
  • песок;
  • строительный мусор;
  • бетон;
  • доски для опалубки.

Для возведения столбов были использованы:

  • кирпич;
  • цементный раствор для кладки;
  • грунт по бетону;
  • металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.

Для деревянных секций забора понадобится:

  • необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм;
  • деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм;
  • самодельная шведская краска для дерева;
  • болты М8 с гайками;
  • саморезы для дерева.

Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:

  • бетономешалка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • вёдра;
  • мастерки;
  • углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт.

Подготовительные работы

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм. Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.

Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.

При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Подготовка материала

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.

Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

  • 107 мл натуральной олифы;
  • 193 гр ржаной муки;
  • 87 гр железного купороса (антисептик);
  • 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
  • 87 гр соли;
  • 1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.

Процесс приготовления краски следующий:

  • из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
  • в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
  • после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
  • последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Установка брусков и монтаж досок

Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.

Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).

На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.

Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.

Уход за забором

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

Читать еще:  Как правильно стелить осб на деревянный пол

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.

Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом. Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт.

Как сделать дощатый забор своими руками из необрезных досок, а также из обрезных и старых

Дерево — красивый, экологичный и доступный материал. И его незаслуженно обходят стороной, когда встает вопрос о строительстве ограждения. Большой выбор конструкций дощатых заборов позволит украсить и дополнить участок. Это может быть и плотный забор из не обрезной доски своими руками, и массивный из террасной доски и легкий плетеный, обвитый растениями. Некоторые варианты позволяют сочетать в ограде пару различных техник.

В отличие от профнастила или другого металла, дерево не нагревается и не отражает солнечные лучи. Это важно в регионах с жарким климатом. Ограждение из профнастила препятствует циркуляции воздуха, поэтому на огороженном участке создается эффект духовки, а близстоящие от него растения и деревья просто увядают. Деревянный забор за счет неплотного расположения досок в некоторых типах конструкций, позволяет воздуху свободно циркулировать, что создает благоприятный климат на участке.

Еще одним плюсом кроме доступной стоимости, становится легкость в монтаже и установке, которая под силу почти каждому.

Варианты дощатых заборов

При строительстве дощатых ограждений используются следующие типы досок — горбыль, вагонка, обрезная и не обрезная доска. Самыми распространенными заборами являются:

  • Забор из горбыля. Горбыль – это боковая сторона бревна. Наружная сторона может быть как выпуклой, так и пропиленной. По сути горбыль считается отходами и стоит недорого. При этом, он ничем не уступает другим видам пиломатериалов и, при должной обработке, способен превратиться в оригинальную ограду.

Перед установкой забора стоит отшлифовать доски, пропитать защитными материалами, при желании тонировать и в конце покрыть лаком, что сделает забор эстетически привлекательным и долговечным. Тогда он будет сочетаться и выигрышно смотреться с деревянным домом и постройками.

По желанию планки прибивают с некоторым расстоянием друг от друга, а иногда располагают их внахлест. Чтобы защитить дерево от дождя, ограду часто дополняют навесами – из деревянных дощечек или других элементов.

Такой забор бывает горизонтальный, вертикальный и двухсторонний. При двухстороннем типе доски располагают по обеим сторонам, он это сильно увеличивает стоимость и расход материала.

  • Забор с имитацией горбыля. Здесь применяют не сам горбыль, а доски, которые по краям обрезают так, чтобы получился пазловый рисунок.

  • Забор – жалюзи и лесенка. Как правило, используется обрезная доска или горбыль. Для варианта «жалюзи» планки крепятся под наклоном и на расстоянии, образуя просвет между ними, что позволяет свободно циркулировать воздуху, при том, что ограждение со стороны выглядит глухим.

Такое расположение частично пропускает и солнечный свет и становится основой для вьющихся растений. Забор-лесенка состоит из планок, расположенных под небольшим наклоном и перекрывающих друг друга. В отличие от первого варианта больших зазоров между планками нет.

  • Классический штакетник. Ровные, вертикально и равномерно расположенные планки, прикрепленные к горизонтальным рейкам. Классический вариант предполагает их расположение на некотором расстоянии. Поверхность покрывают лаком, могут тонировать или покрасить по желанию. Хорошо смотрится такой забор, покрашенный в темно-коричневый цвет.

  • Глухой забор. Обрезные доски используют чаще всего, их крепят горизонтально или вертикально внахлест с двух сторон либо просто в виде сплошного забора. Поскольку эта конструкция смотрится массивной и тяжелой, то используют дополнительные элементы, например, плетеные арки, которые визуально облегчают ее.

  • Забор с использованием террасной доски. Террасная доска это цветной древесно-полимерный композит. Хотя подобный тип и не относится к дешевым материалам, но ограда из них прослужит, при должном уходе, 50 лет, что гораздо дольше срока службы обычного забора, который не превышает 10 лет. Плюс она не нуждается в покраске.

  • Забор типа «ранчо». Как видно из названия, этот вид пришел из Америки. Это невысокая ограда из столбов, с прикрепленными к ним перекрещивающимися брусьями.

Плетеные заборы

Еще одним довольно необычным типом является плетенка. Эта ограда выглядит красиво и оригинально. Для плетения необходимы доски не больше 25 мм толщиной и в пределах 10 см шириной. Вариантов их переплетения несколько:

  • Плетенка классическая. Деревянные ламели перекрещиваются и скрепляются друг с другом, образуя ромбовидный рисунок-сетку, напоминающий стенки беседки и крепятся к несущим столбам.
  • Австрийская плетенка – популярный тип плетеных заборов, пришедший из Европы. Он прост в монтаже и отлично смотрится. Концы досок, расположенных в шахматном порядке, крепятся поочередно на одну и другую сторону стойки. Изгиб формируется и фиксируется за счет рейки, установленной в пролете.

В зависимости от рисунка плетения устанавливают одну или несколько реек. А само плетение делают либо горизонтальным, либо вертикальным.

Необходимые инструменты

Дощатый забор при умении и наличии материалов вполне под силу изготовить своими руками. Для монтажа понадобятся:

  • рулетка, уровень, разметочный материал, шнур;
  • пила, шлифовальные инструменты, молоток, шуруповерт, рубанок;
  • гвозди и саморезы;
  • бетон, песок, щебень – для укрепления опор.

Кроме того для ям под опоры может понадобиться бур, а если планируется ставить опоры из металла, например, труб, то нужен сварочный аппарат и арматура.

Этапы строительства

Подготовив нужные инструменты можно начинать установку ограды. Весь процесс занимает несколько этапов.

Подготовка материала

Вначале выбирают и подготавливают древесину. Поскольку древесина различного качества, то потребуется предварительная подготовка. Так, горбыль нужно предварительно очистить от коры. Требуется зачистить, отшлифовать, обработать древесину антисептиком, огнеупорными пропитками и просушить. Лучшими породами дерева, подходящими для устройства забора считаются дуб, лиственница, сосна, кедр, ольха, осина.

Разметка участка

На этом этапе сначала на угловых концах участка устанавливают колышки, между ними натягивается шнур. Затем, на равном расстоянии вдоль шнура колышками размечаются места для столбов. Расстояние между столбами — 2-3 метра. Стоит отметить, что увеличение расстояния ведет к увеличению парусности ограждения и соответственно, увеличению нагрузки на доски.

Установка столбов

Столбы бывают трех видов: бетонные, металлические и деревянные. В зависимости от типа осуществляют монтаж.

  • Бетонные опоры вкапывают в землю.
  • Металлические либо вбивают в землю, либо бетонируют в вырытых ямах.
  • Деревянные столбы обмазывают жидким битумом, обматывают рубероидом и помещают в вырытую яму. Засыпают битым кирпичом или щебнем. Затем ямы утрамбовывают.

Монтаж лаг

Лаги – это опора для планок забора. Как правило, для них используется обрезная или не обрезная доска. Лаги крепят к столбам, при этом количество лаг рассчитывается в зависимости от высоты и типа ограждения. Для классического штакетника высотой в 2 метра потребуется установить 2 лаги.

Крепление досок

Последний этап состоит из установки досок. Уже готовые и распиленные доски крепят гвоздями или саморезами к лагам. Лучше брать оцинкованные гвозди и саморезы. Чтобы крепление было надежным, то крепят доски к лагам минимум в двух местах. Если забор не предполагает какого-либо основания, то между землей и нижними планками оставляют зазор около 5 сантиметров. Также нижние доски обрабатывают дополнительно защитными средствами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector