Parketprom.ru

Стройка века — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли класть кафель

Можно ли класть плитку на плитку: как укладывать новое покрытие на старый кафель

Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора — времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден — надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

  • демонтаж отнимет немало сил и времени;
  • вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. Сборная система выравнивания с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
  • запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
  • предстоит вывоз мусора, уборка;
  • грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html.

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

  • черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
  • черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

  • Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
  • Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
  • Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-vybrat-zatirku-dlya-plitki.html.

Противопоказания к проведению таких работ

Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

  • Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
  • Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
  • Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
  • Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
  • После отделки керамической плиткой пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

Одним из вариантов для напольного покрытия является керамогранит. Он характеризуются высокой долговечностью, прочностью, износостойкостью и влагоустойчивостью. Подробнее про то, как укладывать керамогранит на пол, читайте на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/keramogranitnyj-pol.html.

Процесс сооружения плитки поверх плитки

Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

Читать еще:  Терракотовые панели для фасадов

Далее работу выполняем согласно следующему алгоритму:

  • Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
  • Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
  • Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
  • Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
  • Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
  • Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
  • Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
  • Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.

Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через 3 или 5 дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых «можно ли ложить плитку на плитку» давать честный утвердительный ответ.

Видео-примеры проведения монтажа

Укладка плитки на плитку – новый ремонт на старый

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

Можно ли класть плитку на плитку?

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

  • гладкость;
  • отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток — двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Подготовка поверхности к укладке

Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:

  1. Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
  2. Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
  3. При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».

Далее необходимо придать поверхности старого покрытия, шероховатость. Этого добиваются несколькими способами:

  • полностью снимают глянец;
  • делают насечки;
  • грунтуют поверхность специальными составами.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

Укладка плитки на пол

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично — в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — не менее 60% от общей площади основания.

Перфорирование

Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.

Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича — выдавливают в нем круглые углубления.

Преимущество метода — отсутствие пыли.

  • повышенный расход клея;
  • трудоемкость;
  • низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:

Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.

Обязательны средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недостаток данного метода — затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

  • металлические шпатели: прямой и зубчатый;
  • резиновые шпатели: для затирки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

Читать еще:  Монтаж двухуровневого потолка

Этапы работ по укладке плитки:

  1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
  2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
  3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
  4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
  5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
  6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
  7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

  • замеряют ширину оставшегося промежутка;
  • отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
  • приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
  • легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

  1. цементные с затворением латексом;
  2. эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Когда класть плитку на плитку нельзя

Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:

  1. Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
  2. Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
  3. Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
  4. При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
  5. Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.

Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.

Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.

Тонкости укладки плитки

Укладка плитки на пол и стены — процесс, скрывающий в себе много нюансов. От правильности выбранного способа отделки будет зависеть внешний вид помещения и качество работы. В статье рассмотрим основные правила, которых нужно придерживаться для создания ванной комнаты своей мечты.

Укладка плитки: что понадобится?

Работу выполняют с применением следующего инструмента:

  • резиновый молоток;
  • кельма или мастерок;
  • валик, карандаш, маркер, нож;
  • уровень, рулетка, плиткорез;
  • лазерный нивелир, миксер, тара для замешивания;
  • распорные крестики;
  • терка с губкой.

Сначала готовят поверхность: выравнивают, очищают, грунтуют, устраняют сколы и т.д. Затем приступают к разметке поверхностей. После готовят клей и начинают работу.

Откуда начинается укладка плитки?

Настенная и напольная плитка укладывается по направлению от центра к краям, чтобы внешний вид ванной комнаты был гармоничным. При кладке от стены к стене в 95 % случаев на краю остаются обрезки малой ширины. Такое размещение допустимо, если их размер больше половины размера цельной пластины. Если габариты помещения позволяют уместить элементы без подрезки, начинать выкладку можно от смежной стены. В остальных случаях пользуются правилом, позволяющим сделать отделку наиболее качественной. Для этого раскладывают плитки в ряд, убирают последнюю и начинают выкладку так, чтобы центр изразца проходил через центр стены или пола. Для этого предварительно размечают помещение.

Укладка плитки: что сначала — пол или стены?

Выкладку начинают как с пола, так и стен, но учитывают ряд моментов. Если пол ровный и объем работ небольшой, сначала оформляют его. Перед тем как начнется укладка на стену, поверхность пола закрывают, чтобы не запачкать ее в дальнейшем. Если пол кривой, даже незначительно, производят отделку стен, начиная со второго ряда, а после переходят к нему. После этого завершают последний ряд, подгоняя размеры нижних элементов. Всегда пользуются уровнем, проверяя горизонтальность кладки на каждом шагу.

Почему укладка плитки начинается со второго ряда?

Стартовую полосу начинают со второго ряда, когда пол имеет кривизну. Делают так для того, чтобы соблюсти идеальную горизонтальность кладки в каждом последующем слое, начиная от пола заканчивая потолком. Незначительный перепад пола приведет к постепенному смещению элементов, и ряды получатся перекошенными. Поэтому есть смысл разместить внизу горизонтальный упор и по нему произвести ровное размещение. Когда укладка начинается со стены меньше шансов поцарапать пол во время работы, даже если он закрыт полиэтиленом.

Читать еще:  Кран шаровой фланцевый ду50

Как наносить клей при фиксации плитки?

Клей разводят согласно инструкции, выжидают несколько минут. А вот куда наносить клей: на стену или саму плитку — мастера расходятся во мнении. Поэтому самым верным будет следовать инстукции к клею. Наносят его на поверхность зубчатым мастерком, но лучше кельмой и равномерно распределяют.Вдавливают элементы легкими, вращающими движениями. Для выдержки равного расстояния между плитками используют распорки из пластика.

Как правильно выполнять укладку плитки на стену?

При кладке нужно стараться, чтобы кусков маленького размера по бокам или с одной стороны не было, либо они были не меньше половины цельной пластины. В местах, где между стенами помещается полторы плитки, нужно от обеих отрезать по маленькому куску и уложить 2 цельные подрезки. Выкладка начинается от центра помещения так, чтобы через него проходила сердцевина плитки. Такого же правила придерживаются при отделке пола. Когда укладка плитки завершена, а клей высох, швы обрабатывают затиркой, а после с плитки убирают налет сухой тряпкой или губкой.

Найти мастеров, которыми будет выполнена укладка плитки, предлагаем с помощью каталога TAM.BY.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Следует ли убирать старый кафель перед укладкой нового?

Материал для отделки помещений, в востребованности которого сомневаться не приходится – декоративная плитка из керамических материалов. С ее помощью оформление ванной комнаты, кухни, коридора будет не только практичным, но и красивым.

Качественно положить кафельную напольную плитку – нелегкая задача, выполнение которой требует специальной подготовки, опыта и определенных знаний. Для того чтобы работа получилась аккуратной и эстетичной, нужно действовать внимательно и осторожно. А также нужно знать, можно ли класть плитку на плитку. Положительный ответ сократит время ремонта и затраты.

Часто во время ремонта возникает ситуация, когда есть явная необходимость замены старого материала, но снять его достаточно сложно. Отсутствие возможности убирать пыль и мусор и недостаток времени останавливают хозяина, заставляют откладывать ремонт. В таком случае вполне уместно положить плитку на плитку.

Возможность использования

Демонтаж прежнего покрытия отнимает много сил и времени, поэтому вопрос об укладке нового материала непосредственно на старый возникает довольно часто.

Это возможно, если ситуация следующая:

  • старое покрытие не имеет дефектов, его состояние близко к идеальному – кафель лежит плотно, затирка не осыпается;
  • процесс удаления покрытия может нанести непоправимый ущерб помещению или его части;
  • демонтажу мешает установленное сантехническое оборудование;
  • при полном удалении прежних отделочных материалов произойдет значительное понижение уровня пола.

Покрытие влечет за собой повторную заливку полов и покрытие стен жидкой гидроизоляцией. Время, затраченное на ремонт, увеличится, смета расходов станет значительно больше. Во избежание этого можно положить керамическую плитку на старую плитку, но только в том случае, если устаревшее покрытие в хорошем состоянии и способно выдержать нагрузку.

Качество основания

Если прежнее покрытие, шатается, а из швов выпадает затирочный материал, укладка нового без удаления предыдущего невозможна.

Ненадежность основания станет причиной неаккуратности укладки нового покрытия. Понять, можно ли положить на старую керамическую плитку новую, лучше с проведением ревизии.

Шаги должны быть следующими:

  1. Внимательный осмотр поверхности стен и пола.
  2. Необходимо проявлять максимум внимания, обращать внимание на каждую трещинку и прочие дефекты.
  3. Тщательная ревизия швов между плитками, их состояние также важно.
  4. Простукивание поверхности при помощи молотка.

В случае если звук меняется с глухого на звонкий, это прямое указание на отслоение кафеля. Класть новую плитку без удаления старой, категорически не рекомендуется.

Проверка при помощи строительного уровня пространственное расположение стен и пола. В случае сильных отклонений прежнее покрытие необходимо удалить, а затем выровнять покрытие специальным составом. При помощи плиточного клея это сделать проблематично.

Если при осмотре поверхности не выявлено дефектов, не позволяющих произвести поклейку, можно приступать к работам, но сначала керамическую плитку нужно подготовить.

Положить новую плитку поверх старой

Подготовка поверхности

Технология, используемая для укладки новой плитки поверх старой, несколько отлична от традиционной. Отличие заключается в том, что плиточное покрытие, на которое наносится клей, должно быть шероховатым. Чтобы достичь такого эффекта, можно воспользоваться следующими способами:

  1. Снятие верхнего глянцевого слоя. В случае его отсутствия ничего не будет мешать сцеплению.
  2. При сложностях с полным удалением глазурованного покрытия можно нанести насечки на ранее положенную плитку.
  3. В некоторых случаях оптимальным вариантом является нанесение хорошей грунтовки на поверхность устаревшего покрытия.

Все варианты не являются высокотехнологичными процессами. Осуществить все это вполне по силам каждому. Если первые два метода не подходят по причине большого количества пыли во время работ, прекрасно подойдет третий способ.

Он, в отличие от первых двух, потребует определенных вложений, так как хороший грунтовочный состав стоит недешево. В любом случае подобная подготовка поверхности позволит улучшить сцепление уже уложенного кафеля с новой поверхностью.

Как правильно класть

К процессу укладки плитки предъявляются некоторые технологические требования.

Обработка мест сколов и повреждений. Идеально, если для подобной обработки будет использован цементно-песочный раствор или плиточный клей. После полного высыхания раствора можно двигаться дальше.

Полная очистка поверхности от загрязнений в виде остатков клеящего состава. Сначала их нужно счистить, затем тщательно вытереть поверхность.

Нанесение грунтовочного средства бетон-контакт.

Для этого хорошо подойдет валик или обычная кисть. Время высыхания – до 4 часов. Чтобы обработать плитку в ванной правильно, нужно внимательно прочитать инструкцию.

В случае если для усиления сцепления выбран механический способ, необходимо с помощью болгарки сделать насечки или удалить верхний слой покрытия. Тело и лицо необходимо тщательно защитить, чтобы части кафеля не попали в лицо.

После того как все подготовительные мероприятия остались позади, кладут новую плитку. Дальнейшие этапы укладки выполняются по традиционной схеме. Важно помнить, что при укладке подобным образом высыхание клеевого состава займет больше времени, поэтому финишная отделка швов станет возможной не ранее, чем через 3 или 4 дня.

Когда нельзя класть

Есть случаи, когда класть плитку поверх старой не рекомендуется.

Наличие звонкого пустотного звука при простукивании плитки. Даже если на поверхности кафеля не обнаружилось повреждений, укладку лучше не производить. Воздушные прослойки под кафелем будут препятствовать удержанию двух слоев покрытия, и плитка через определенное время просто отпадет.

Небольшие габариты помещения либо неровная поверхность.

В обоих случаях выполнение укладки без удаления старого материала поспособствует уменьшению пространства в комнате, которая и без того маленькая.

Если старое покрытие выложено очень давно. Мелкие повреждения, которые не видны глазу, приведут к разрушению новой плитки.

Наличие канализационных труб под старой плиткой. При отсутствии специальных люков старую плитку необходимо снять и пересмотреть планировку отделываемого помещения.

При значительном изменении уровня пола также целесообразно полностью удалить покрытие. Новую плитку укладывают после выравнивания поверхности. При соблюдении всех правил новое покрытие будет долго радовать хозяев помещения.

Видео по теме: Как класть плитку на плитку

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector