Parketprom.ru

Стройка века — журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаг колонн в монолитном строительстве

ГК «МКС». Блог проектировщиков и строителей

Мы проектируем и строим здания и сооружения преимущественно в сборно-монолитном железобетонном каркасе. Расскажем в этой статье про его особенности и преимущества, а также пройдемся по 8 основным элементам.

Несущий остов в наших проектах представлен готовыми заводскими изделиями — это колонны, преднапряжённые ригели, плиты перекрытия и другие элементы. Все элементы объединяются с помощью омоноличивания стыков — колонны с ригелем и ригеля с плитой перекрытия. При этом объём монолитных работ не превышает 7% от общего объёма работ строительства.

Это дает нам экономический эффект за счёт быстрого возведения несущих конструкций: под одним краном строители монтируют до 4000 кв.м каркаса в месяц. Производство монолитных работ существенно зависит от погодных условий и времени года. Суровый климат в нашей стране вынуждает строителей использовать дополнительные средства: модификаторы для понижения температуры замерзания воды, электропрогрев бетона или другие способы поддержания тепла.

Это приводит к удорожанию строительных работ. Представьте, если вы строите, например, небольшое по современным меркам 9-этажное здание из монолитного каркаса: сколько энергии потребуется для его прогрева?

Наша технология строительства позволяет изготовить на заводе сборные элементы с высокой степенью точности и надежности, ускорить темпы строительства в 1,5-2 раза по сравнению с монолитным и кирпичным строительством, снизить расход основных материалов(цемент, щебень, арматура) в среднем в 2 раза, а также производить строительные работы до -25°С без потери качества и скорости монтажа конструкций.

Наша каркасная система дает большой простор для архитекторов: им будет несложно сформировать объёмно-планировочные решения за счёт сетки колонн до 12х12 м, которые соединяются ригелями под любым углом. Обычно ригели ухудшают эстетику интерьера помещений — их края выступают в местах пересечения потолков и стен. В нашем каркасе такого нет: мы закладываем ригели в межквартирных стенах или скрываем их в раскладке плит перекрытий.

Cборный каркас позволяет нам увеличить полезную площадь квартир на 5-9% в сравнении с кирпичным домостроением и в зависимости от планировочных решений. В преимущество железобетона верил архитектор Ле Корбюзье уже в начале 20 века: он декларировал знаменитые «5 отправных точек современной архитектуры». В них он отверг предназначение стен как несущей конструкции, провозгласил свободную планировку помещений и свободный от нагрузок фасад, который теперь может принимать любые формы. Эти положения актуальны и сейчас: железобетон был главным строительным материалом XX века и скорее всего останется им в XXI.

А теперь — краткий обзор 8 главных элементов нашего каркаса.

1. Колонны выполняются неразрезными высотой до 5-ти этажей. Сечение колонн определяется расчетом и может быть от 250х250 до 400х600 с шагом 50 мм в любом направлении. Если потребуется большее сечение колонны по расчету, то производится стыковка двух колонн или параллельно, или под углом, или в виде «Т»-образное сечения. Стыковка колонн по высоте выполняется посредством штепсельного стыка.

2. Ригели могут быть длиной до 12 (иногда до 15) метров. Наиболее оптимальная с экономической точки зрения сетка для жилья 7-7,5 м. Сечения ригелей в основном 300х250(h) или 400х250(h). А в случае попадания ригеля в край жилой комнаты — высотой сечения 100 и 150 мм. Соответственно, связевые ригели вдоль плит перекрытия могут выполнятся скрытыми.

3. Плиты перекрытия применяются как безопалубочной формовки (ПБ), так и с агрегатно-поточных линий (ПК). Допускается устройство вырезов в плитах в ПБ — шириной не более 1-й пустоты, в ПК — до 1/3 пролета, но с внесением усиления в чертежи изделия.

4. Лестницы состоят из сборных маршей, индивидуальных балок под их опирание и пустотных плит для площадок.

5. Диафрагмы жёсткости устанавливаются в зданиях выше 5-ти этажей. Чаще всего диафрагмы размещают в районе лестничной клетки с частичным опиранием на нее лестничной площадки и балки, а также в межквартирных перегородках.

6. Шахты лифтов выполняются как полносборные (тюбинги), так и состоящие из отдельных панелей. Они объединяются в пространственный элемент на строительной площадке с помощью стыковки элементов на сварке или омоноличивания выпусков в торцах панелей.

7. Балконные плиты обычно применяются в сборном исполнении с опиранием на 2 или 3 стороны. Конфигурация балконных плит может быть различна в зависимости от архитектурных решений.

8. Консольные рамки устраиваются под кирпичную кладку, когда она используется в качестве облицовки фасада. В рамки мы помещаем термовкладыши, чтобы обеспечить утепление ригелей и колонн каркаса.

Посмотрите видеоролик c наглядной демонстрацией нашего каркаса: от изготовления изделий на заводе до сдачи объекта в эксплуатацию.

Максимальный пролет монолитного перекрытия

Железобетонные конструкции

Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.

Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.

Сообщение от :
Бетон увеличь до В35

откуда ты его возьмёшь на дачном строительстве?!

Сообщение от :
просто цемент с водой мешай без щебня

сам придумал?! 💡 гениально!

Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть — тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут — посмотрю что получится.

Читать еще:  Как прибить деревянный плинтус к полу

Сообщение от RomanM:
Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут — посмотрю что получится.

И какое у вас получилось армирование по расчету? Какое приняли? Чем считали?

Сообщение от Aleks ManaeFF:
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель 1 м3 которого стоит дешевле бетона. Так же можно грамотно склеить утеплитель в сквозную конструкцию и тогда будет еще дешевле. Вместо утеплителя можно использовать еще и картонные трубы. Пролет такого перекрытия может быть болше чем сплошного.

На практике делали такое? или это только теория? хотелось бы лицезреть на чертежике или фотке.

Сообщение от Aleks ManaeFF:
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель

Я бы тоже хотел посмотреть на безбалочное монолитное пустотное перекрытие с утеплителем внутри.

Сообщение от ihoo51:
Ну а без труб и т.д. все-таки сколько возможно перекрыть? кто может дать пример расчета какого-нибудь перекрвтия в скад? хотел посмотреть. можт я что-то не так делаю?

В СКАДЕ нет физической нелинейности, а без учета этого прогиб у вас будет заниженным (возможно даже в несколько раз. )

Сообщение от KonGo:
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность — где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли. В итоге сделали сплошное жб перекрытие. вот так вот у нас большинство светлых идей и умирает. 😥

Я конечно не дока, но все-же есть сомнения.
1.Методика расчета таких конструкций? По сути это пустотное монолитное перекрытие, но с балочным опиранием. Экономим мы на весе и количестве бетона, но теряем в трудоемкости.
2.Конструктивные трудности (к примеру трубы линейные, а плита работает в 2-х направлениях, что и куда вставлять? или ограничения на размещение арматуры. )
3.А трубы можно было бы и асбоцементные применить. Думаю основная причина была обозначена в 1 и 2 п.п. и насчет «светлости» есть все же сомнения.

Сообщение от Aleks ManaeFF:
А хорошие идеи хоронит лень и сроки поставленные заказчиками.

Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива. можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.

p.s. Ждем чертежей [/url]

Сообщение от msv79:
Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива. можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.

эта пароноидальная идея называется ребристое перекрытие — в «разы» легче. Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм — как против 160.?

Сообщение от :
Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм — как против 160.?

Но как это осуществить на стройплощадке в монолите . Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает

Сообщение от KonGo:

Сообщение от :
Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм — как против 160.?

Но как это осуществить на стройплощадке в монолите . Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает

Вы таки будете сильно удивлены, но все это уже давно продумано. Правда не у нас, за бугром. Называется несъемная опалубка. В частности, в Питере ее точно делают. Даже у нас, в Ярославле, объекты по такой технологии уже построены. Ничего, кудряво выглядит. По конструктиву — ребристая плита. В интерьере — плоское безбалочное перекрытие. А то что суммарная толщина перекрытия больше, так это бред. Во всяком случае при больших пролетах.

МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, — а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Читать еще:  Как поднять брус при строительстве дома

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал «Строим Вместе» – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, — конструкция монолитна изначально.

Без крана и монтажников

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:

· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;

· бетон марки М 350;

· приспособление для гибки стальной арматуры;

· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;

· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;

· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.

Технология заливки включает в себя следующие этапы:

1. установка опалубки и телескопических стоек;

2. армирование плиты;

3. заливка бетоном;

4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.

Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.

При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.

Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.

Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.

Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.

Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .

Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.

Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:

Читать еще:  П образная лестница

Верхние и нижние полки фиксатора — по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора — 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.

Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:

Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .

Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, — на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать — монолитная плита перекрытия готова.

В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…

На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!

И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал «Строим Вместе»

Шаг 7. Устройство колонн первого этажа

Изучаем известные разновидности колонн и технологию, по которой можно сделать бетонные колонны первого этажа загородного дома.

  • 1 из 1

На фото:

Металлические стойки устанавливаются очень быстро. Это позволяет значительно сокращать сроки строительства.

Какой бетон выбрать? При отливке монолитных железобетонных колонн важен такой параметр бетона, как его подвижность (в паспорте бетонной смеси маркируется буквой П). Если для стандартных монолитных работ применяется бетон подвижности П-2 — П-3, то при заливке густоармированных конструкций, какими являются колонны, следует использовать бетон с подвижностью П-4 и выше. Подобную бетонную смесь также называют литой бетон . Он хорошо переносит укладку в опалубку даже без использования вибратора. Для укладки бетонной смеси при помощи бетононасоса также используют бетон подвижностью П-4.
Внимание! Бетон теряет качество.
• В результате разбавления бетона водой на объекте.
• В результате так называемого сваривания бетона, что происходит из-за увеличенного времени миксера в пути, несвоевременной разгрузки, жаркой погоды и т.д.
• В результате некачественного уплотнения бетонной смеси (укладка без вибрирования).

На фото: Константин Владимирович Шляхтин

зам.начальника производственно-технического отдела концерна «Строительные концепции»

Колонны — несущие инженерные конструкции, обеспечивающие зданию вертикальную жесткость. В примере, приведенном в данной статье, выполнялось несколько типов колонн (монолитные, металлические), в зависимости от необходимой несущей способности.

Преимущество монолитных колонн и металлических стоек в том, что они возводятся очень быстро, что позволяет значительно сократить сроки строительства. Монолитные перекрытия опираются на железобетонные монолитные колонны и на металлические стойки, а не на несущие стены.

Комбинация опорно-несущих конструкций разных типов позволяет разнообразить планировочные решения дома. А также существенно экономить на материалах, одновременно увеличивая ресурс строящегося здания.

  • 1 из 4

На фото:

Разновидности бетонных и стальных колонн.

Разновидности колонн

По краям дома (там, где нагрузки меньше) колонны могут быть выполнены из стальной квадратной трубы сечением 150 мм. Труба соединяется с основанием и потолочным перекрытием анкерным способом. По месту стальные колонны устанавливаются с помощью крана.

  • 1 из 1

На фото:

Обратите внимание на деревянные стены, которые возводятся вокруг колонн. Они не будут несущими.

Роль колонн могут выполнять и небольшие по площади, но функционально важные кирпичные стены. Стены же, выполненные в виде лёгких деревянных коробчатых конструкций, являются независимыми и вертикальных нагрузок не испытывают.

На верандах и на крыльце колонны могут выполняться из деревянного бруса и из оцилиндрованного бревна. Их фиксация на бетонном основании производится путем установки в закрепленные анкерами стальные стаканы.

  • 1 из 1

На фото:

Фиксация деревянной колонны в металлическом «стакане».

Наконец, самые важные колонны — по центру дома. Обычно здесь выполняются колонны расчетного сечения на металлическом каркасе — они отливаются из бетона в инвентарной опалубке.

Когда снимать опалубку с колонны? Конструкция распалубливается только после того, как бетон наберет остаточную прочность. В этом – одна из причин, почему применение стальных колонн оказывается экономически целесообразным. Ведь инвентарная опалубка стоит недешево, и её ждут на других объектах. Так что комбинация бетонных и стальных колонн позволяет снизить стоимость общестроительных работ.

На фото: Колонна в инвентарной опалубке
Фото: © Концерн «Строительные концепции».

Отливка бетонных колонн

Устройство монолитных колонн – ответственное мероприятие. В идеале, бетонные колонны льют в один приём, чтобы избежать создания промежуточных холодных швов. Тем не менее, полностью обойтись без этих швов нельзя: в местах соединения с перекрытиями первого и второго этажа.

Важно следить за тем, чтобы холодный шов колонны был строго горизонтальным. В противном случае возможно разрушение колонны.

Отливка колонн производится с подачей бетона краном в ёмкости-«туфельке». Заливаемый в опалубку бетон уплотняется электрическим вибратором.

  • 1 из 1

На фото:

Результат работы — колонны первого этажа готовы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector