Parketprom.ru

Стройка века — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка напольной плитки на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.
Читать еще:  Ремонтная смесь эмако

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Можно ли класть керамическую плитку на деревянный пол и как правильно это делать

Иногда, осуществляя отделку, приходится идти на компромисс, между «нельзя и нужно». В данном случае речь идёт об укладке керамической плитки на деревянный пол. В большинстве случаев рекомендуется всё-таки заливать нормальную цементную стяжку, которая будет гарантировать качество и долговечность покрытию пола.

Однако случается так, что нет возможности разбирать деревянные полы. Можно ли класть плитку прямо на них? Давайте разберёмся с тонкостями и нюансами данного технологического процесса.

Можно ли класть керамическую плитку на старый пол

В ряде случаев, от укладки керамической плитки на деревянный пол лучше отказаться, и вот почему:

  • Если при осмотре конструкции пола оказалось так, что его основные элементы: лаги, половицы и т. д., подгнили и серьёзно подпорчены;
  • Деревянный пол имеет шаткую и неустойчивую конструкцию;
  • Древесина подпорчена грибком и плесенью.

При обнаружении большинства дефектов деревянного пола от них можно избавиться самостоятельно. Например, используя саморезы, подтянуть расшатавшиеся половицы, придав им большую устойчивость. В случае с прогнившими лагами, в обязательно порядке придётся прибегать к их замене.

В любом случае, основание на которое будет производиться укладка керамической плитки, должно быть прочным и устойчивым. В противном случае, расшатывание пола приведёт к тому, что плитка со временем отвалится, а работа и материалы будут испорчены.

Укладка плитки на деревянный пол — технология

Убедившись в том, что основание деревянных полов достаточно прочное, так как при укладке плитки возникнет дополнительная нагрузка, можно приступать к выполнению отделочных работ. В первую очередь нужно позаботиться о выравнивании основания пола, поскольку класть плитку прямо на половицы не рекомендуется. В таком случае и расход строительной смеси будет больше, да и подгонять плитку при укладке, придётся намного дольше.

Поэтому лучше всего использовать для выравнивания деревянного пола толстую фанеру. При экономии, можно отказаться от укладки фанеры и залить прямо поверх половиц выравнивающий слой раствора. В качестве такого раствора можно использовать обычный цементно-песчаный раствор или же специальную, самовыравнивающуюся смесь для пола. О том, как сделать цементный раствор своими руками, читайте на сайте samastroyka.ru .

Многие прибегают и к более современным способам, например, устройству так называемой сухой стяжки пола. Сухая стяжка пола весит гораздо меньше, а её наполнителем может быть как керамзит, так и вермикулит, пескобетон и т. д. После засыпки наполнителя, пол выравнивается толстой фанерой или ГВЛ (гипсоволокнистым листом).

И ещё один момент: если вы не хотите чтобы половицы быстро сгнили под плиткой, обязательно должна быть предусмотрена вентиляция пола. Только в таком случае древесина не испортится от слоя цементной стяжки, на которую будет уложена керамическая плитка. В большинстве случаев, устройство деревянных полов итак предусматривает необходимую вентиляцию, поскольку между основанием установлены лаги.

Укладка плитки на деревянный пол: основные правила

Укладка плитки на деревянное основание сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это склонность древесины к деформациям, что делает керамическое покрытие ненадежным и недолговечным.

Но существует технология, позволяющая выполнить облицовку деревянного пола с наименьшими усилиями и стабильным результатом. Обо всех тонкостях и вероятных трудностях процесса пойдет речь в этой статье.

Особенности пола из древесины

Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

  • древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
  • дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
  • плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
  • деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.
Читать еще:  Декоративная штукатурка травертин

Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

  • обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
  • равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
  • создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

Выбор клеевого состава

Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

  • Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
  • Knauf Flex;
  • Ceresit CM17 и пр.

Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Подготовка инструментов и материалов

  • рулетка и линейка;
  • строительный уровень;
  • разметочная лента;
  • канцелярский нож;
  • электродрель с насадками и шуруповерт;
  • плиткорез;
  • ножовка;
  • шпатели – обычный и зубчатый;
  • емкости для замешивания растворов;
  • оцинкованные саморезы;
  • крестики для плитки;
  • правило.
  • древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
  • гидроизоляция – любая на выбор;
  • демпферная лента;
  • монтажная пена;
  • олифа;
  • герметик;
  • противогрибковая и латексная пропитки;
  • клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
  • затирка для швов.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Выравнивание и обработка элементов

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Керамзит и установка половиц

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

Настил и обработка половиц

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Наносят латекс в два слоя и сверху покрывают водостойкой шпаклевкой.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

  • пергамент;
  • пергамин;
  • битумную бумагу;
  • парафиновую бумагу;
  • толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Выполнение стяжки

В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

Другие разновидности растворов для стяжки

Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

  • полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами.
    В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
  • универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
  • полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности.

Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть?

Подавляющее большинство квартир, особенно построенных в советский период, оборудовалось полами из дерева. Но для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой или повышенной влажностью – таких как коридоры, кухни, ванные, душевые, больше подходят полы из кафеля. Керамическая плитка (кафель) превосходит древесину по долговечности и практичности. Ее намного легче содержать в идеально чистом состоянии. Но ляжет ли плитка на деревянный пол, если не хочется его разбирать ? Или сделать это нет возможности?

В чем проблемы укладки плитки на дерево?

Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.

В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.

Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.

Ревизия старого покрытия

Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ.

Ни в коем случае нельзя укладывать на недавно возведенные деревянные полы. Им надо дать минимум два – три года на усадку. Так что в новостройках плитку на дерево класть нельзя. Надо либо ждать, либо полностью демонтировать полы и конструировать принципиально другое основание, например, бетонную стяжку.

Следует учесть, что кафельное покрытие укладывается на очень длительный срок. Поэтому надо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла затевать возню с плиткой, если в скором времени ее придется вскрывать из-за сгнивших элементов основания.

Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов.

Обязательно надо проверить состояние лаг и расстояние между ними. Оно не должно превышать 50 см, иначе основание может не выдержать тяжести кафеля, клея и других материалов.

Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами:

  1. Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой.
  2. Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания.
  3. Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко.

Подготовка основания

Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять.

Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала.

Между досками чернового пола и утеплителем необходимо оставить пространство в 5 см для создания естественной вентиляции.

Монтируя обратно настил, следует набивать доски не вплотную, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы дерево могло дышать. Между полом и стенами оставляют щель в 10 см. Потом ее можно будет заделать монтажной пеной.

Ход дальнейших работ зависит от выбранного метода подготовки основания. Основные из них – это устройство облегченной стяжки, использование фанеры или полиуретановых клеевых составов.

Основание из досок

  • Доски пропитывают гидроизолирующим раствором на основе латекса. Не дожидаясь его высыхания, укладывают на пол малярную армирующую сетку. В дальнейшем ее дополнительно фиксируют саморезами.

  • На поверхность пола наносится слой раствора, состоящего из песка (2 части), жидкого стекла (2 части) и воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать.

Плитка фиксируется двухкомпонентным клеем из полиуретана. Он сохраняет пластичность после затвердевания, так что обеспечит не только надежное закрепление плитки, но и компенсирует небольшие колебания частей основания пола.

Облегченная стяжка

Смысл этого метода – создать прочное и ровное основание, не соединенное со стенами и деревянным полом. Такая плавающая конструкция обеспечит целостность покрытия из плитки. Оптимальная толщина стяжки 30 мм: меньшая не даст достаточной прочности основания, большая – существенно увеличит вес пола.

  • Создается слой гидроизоляции. Это может быть рулонный материал: пергамин, битумная бумага или даже толстый полиэтилен. Часто используют гидроизоляционные мастики или разогретую олифу. В этом случае применяют армирование малярной сеткой из стекловолокна.
  • По периметру комнаты между полом и стеной клеится демпферная лента.
  • На слой гидроизоляции саморезами крепится тонкая металлическая сетка.
  • Заливается стяжка высотой 30 мм.

Можно использовать обычный раствор цемента и песка, но лучше применить самовыравнивающиеся смеси: они гораздо быстрее сохнут, да и работать с ними удобнее.

  • После застывания стяжку грунтуют, а затем укладывают плитку так же, как и на обычное бетонное основание.

Основание из фанеры

Для создания ровного и прочного основания под плитку используются листы фанеры толщиной не меньше 10 см. Их лучше раскроить на 4 части. Укладку производят, соблюдая следующие рекомендации:

  • После пропитки основания антисептиком и укладки гидроизолирующего слоя, фанеру крепят в шахматном порядке.
  • Между отдельными элементами оставляется компенсирующий зазор в 5 мм. В дальнейшем его можно заделать при помощи герметика или монтажной пены.

Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты.

  • Крепление фанеры к основанию производят саморезами по дереву, утапливая шляпки вглубь материала, с шагом 15–20 см.

  • Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется.
  • Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла.
  • Кафель крепится на полиуретановый клей.

Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов.

Укладка плитки

На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание:

  • Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу.
  • При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей.

  • Готовить клей следует в небольших количествах и в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
  • Правильность укладки каждой плитки сразу проверяется строительным уровнем.

В качестве затирки лучше использовать смеси, имеющие в составе силикон. Это усилит защиту от попадания влаги на деревянное основание.

Излишки клея или затирки удаляются с поверхности плитки сразу мокрой тряпкой. Нельзя давать им засохнуть.

(голосов: 3, средняя оценка: 5,00 из 5)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector