Parketprom.ru

Стройка века — журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка стеновой плитки своими руками

Как класть плитку на стену правильно: мастер-класс по облицовке ванной

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

  • мастерок или шпатель;
  • гребёнка (зубчатый шпатель);
  • пузырьковый уровень;
  • гидроуровень или лазер;
  • кусачки;
  • плиткорез;
  • правило 1,5 м;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • плиточные крестики/клинья;
  • поролоновая губка;
  • резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Разметка

Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.

Популярные способы укладки плитки.

Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:

Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

  • это лучше смотрится;
  • стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
  • резать стеновую керамику значительно проще;

Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

  • натянуть маячный шнур;
  • провести сплошную линию;

Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.

Укладку начинаем со 2 ряда. Получаем горизонт уровнем и отступаем от пола на высоту 1 ряда + толщину напольной плитки + толщину клея.

Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

Укладка плитки

Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.

Наносим клей на плитку шпателем.

Снимаем излишки гребёнкой с зубцами 6 мм.

Плитку с равномерным слоем клея прижимаем к сухой прогрунтованной стене.

Вставляем крестики 2 мм в плиточные швы.

Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.

Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:

Резка плитки

В большинстве случаев для подрезки хватает ручного плиткореза. В сложных местах на помощь приходит болгарка с алмазным диском по кафелю.

Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

Затирка швов

После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

При затирке держите шпатель под углом 15—30° и плотно заполняйте швы смесью.

Читать еще:  Медный купорос от грибка применение обработка

Несколько рекомендаций

Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

  • Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
  • Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
  • На наружных углах используйте пластиковые уголки. Хоть это и не так красиво, но безопасно.
  • Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

  • 2 направляющих профиля 27х28 мм — 90 руб.
  • Плиточный клей Vetonit Easy Fix (25 кг х 3 шт) — 717 руб.
  • Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. — 98 руб.
  • 300 шт пластиковых крестиков 2 мм — 60 руб.
  • Затирка Kiilto 3 кг — 320 руб.
  • Саморезы, дюбели — 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13—15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки — каждый решит сам.

  1. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
  2. Укладка плитки в ванной своими руками: мастер-класс
  3. Как правильно выбрать облицовочную плитку для ванной комнаты

Укладка плитки на стену своими руками: подробная пошаговая инструкция

Отделка керамической плиткой стен своими руками возможна только при наличии хотя бы начальных понятий в укладке. Для тех, кто решил самостоятельно уложить плитку на стены, рекомендуется сначала ознакомиться с данной статьей, где представлена пошаговая инструкция, фото и видео облицовки.

Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции ArmoniaфабрикиApe Ceramica
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
  • Перфоратор с миксерной насадкой;
  • Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
  • Уровень и угольник;
  • Резиновая киянка;
  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея

  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают. Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Читать еще:  Можно ли делать теплый пол под линолеум

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

Основные ошибки новичков при укладке керамической плитки на стены

Укладка кафельной плитки, с одной стороны, дело нехитрое, но с другой стороны таит в себе определенные нюансы, которые необходимо учитывать в обязательном порядке, чтобы не переделывать работу несколько раз. В интернете существует множество видео с советами по укладке плитки от мастеров. Но, зачастую, они упускают самые банальные вещи, которые считают очевидными. Тем не менее, при первой укладке — эти вещи бывают ключевыми. В данной статье я попытаюсь систематизировать весь свой тяжкий опыт по укладке плитки на стены в ванной.

Всю работу можно подразделить на несколько ключевых этапов. Далее — повествование пойдет от начального этапа до завершения укладки и затирки.

ЭТАП 1 . Выбор плиточного клея

Так как ремонт в ванной проводится крайне редко, не стоит экономить на плиточном клее. При выборе плиточного клея стоит помнить, что он должен будет обеспечивать надежное прилегание плитки на долгие годы. По этому — выбирайте проверенные марки клея. В данном вопросе лучше переплатить, чтобы некачественный клей не стал еще одной проблемой.

ЭТАП 2. Подготовка основания

Для того, чтобы при укладывании плитки, значительно сократить себе трудозатраты и сберечь драгоценные нервы, поверхность стен должна быть ровной и строго вертикальной. Если вышеозначенное условие не выполняется — оштукатуриваем стены по маякам — до достижения требуемых характеристик. Допустим — условие выполнено: стены ровные и вертикальные. Перед укладкой требуется, в обязательном порядке, прогрунтовать стены. Выбираем грунтовку глубокого проникновения, которая используется для пористых поверхностей. Если рабочая поверхность стен имеет бетонное или цементное основание — сцепление плиточного клея со стеной будет значительно лучше, чем во многих других случаях, но это не значит, что ее не стоит грунтовать. Рабочая поверхность грунтуется для того, чтобы избавиться пыли, усилить сцепление клея со стеной, уменьшить впитываемость воды. Этот процесс недолгий, но крайне полезный.

ЭТАП 3. Инструменты для работы

  • Несколько разноразмерных шпателей;
  • Мастерок (размешивать плиточный клей, если нет строительного миксера);
  • Зубчатый шпатель;
  • Уровень;
  • Киянка (можно заменить собственным кулаком);
  • Механический плиткорез;
  • Шуруповерт;
  • Сверло по плитке (если будут необходимы отверстия для проводов);
  • Коронка по керамике (для создания отверстий под водорозетки).
  • Правило (для контроля уровня плитки);
  • Электрический пликторез;
  • Кисточка (вычищать всяческую пыль из швов);
  • Рулетка;
  • Малярная лента;
  • Карандаш.
  • Лазер (контролировать вертикаль и уровень плитки над ванной).
  • Крестики (обычно бывает достаточно 1,5 мм.)
  • Клинья (советую купить пластиковые клинья, так как в процессе работы может возникнуть множество ситуаций, когда будет необходимо зафиксировать плитку в том или ином положении. Похожие клинья используются в СВП).

ЭТАП 4. Подготовка помещения под укладку

Если у вас уже установлена ванна — советую ее обязательно закрыть. Если вы вдруг, в пылу трудовой деятельности, поцарапаете ее — гнусное настроение на несколько дней вперед вам гарантировано. Также у вас будет, время от времени, со шпателя падать плиточный клей. Лучше, чтобы он не падал на поверхность ванной. Это, после высыхания клея, приводит к возникновению дополнительных царапин на ее поверхности. Если же, по неосторожности, на незащищенную поверхность ванной у вас упадет целая плитка — то здесь может встать вопрос о ее повторном покрытии акрилом. Лучше, хорошо укройте ванну, чтобы впоследствии не рвать себе волосы со всех возможных мест. Также желательно укрыть и пол. Материал для укрытия может быть любым, главное, чтобы он не порвался после первого воздействия на его структуру. Это может быть подложка, сложенная в несколько раз клеенка или любая плотная ткань.

ЭТАП 5. Укладка плитки

Вот мы и перешли к основному разделу. Все приведенные ниже рекомендации я испробовал на собственном опыте. Надеюсь они не станут пресловутыми «вредными советами» и помогут вам положить плитку в ванной на длительный срок и с соблюдением всех параметров качества. Все рекомендации я буду приводить в порядке важности (на мой субъективный взгляд).

  • Плиточный клей, после замеса, не должен быть слишком густым. Важно помнить, что работать с полученным раствором вам придется не пару минут и содержание воды в нем будет постепенно становиться все меньше и меньше. Он будет все больше густеть. Чем вам грозит работа с густым плиточным клеем? Это грозит уменьшением времени на приклеивание плитки. Если клей, нанесенный на стену, чуть заветрится — то результат может быть плачевным. Плита просто не приклеится к стене! Да, по началу, вам будет казаться, что все нормально и плитка приклеилась. Но это только на первый взгляд.
  • Когда на следующий день вы начнете простукивать результаты своего труда (это делать тоже обязательно) и не услышите глухого звука — это будет удручающе. Отсутствие глухого звука знаменует отсутствие сцепления плиточного клея и, собственно, плитки. Вот так выглядит оборотная сторона плитки, которая не приклеилась на сухой клей:

Если вам удастся аккуратно отодрать плитку от стены, вас ждет еще один неприятный сюрприз: в отличие от плитки клей намертво пристал к стене и его зачистка займет немало времени. В итоге, чтобы вся плитка намертво пристала к стене надо следить за тем, чтобы консистенция клея, как в ведре, так и на стене, была на приемлемом уровне. Для большей надежности стоит тонким слоем клея намазать саму плитку. Тогда у нее не будет практически ни единого варианта, кроме как пристать к стене.

  • Многие мастера плиточники советуют держать зубчатый шпатель под углом 45 градусов к стене. С одной стороны — это значительно сокращает расход клея, но с другой добавляет вероятность дополнительных ошибок. Если, в процессе создания борозд из плиточного клея на стене, пресловутый угол не будет выдерживаться — то плитка может неровно лечь. И, казалось бы, все можно выровнять банальным прижатием плитки к стене. Но это не всегда работает. У новичков часто встречаются следующие ситуации:
Читать еще:  Устройство газовой горелки для кровли

По краям плитки кажется, что она стоит ровно, но на самом деле есть небольшое отклонение от горизонтальной оси. Если своевременно пользоваться уровнем — то таких проблем не должно возникать. В свою очередь — если всегда держать зубчатый шпатель под одним углом, то таких проблем не должно возникнуть в принципе. По этому я советую держать зубчатый шпатель к стене под углом 90 градусов. Пусть — расход клея будет несколько больше, но так вы точно будете выдерживать один уровень борозд плиточного клея на стене. Угол в 90 градусов держать гораздо легче, нежели 45.

Вот так выглядит угол ванной, когда не выдержана вертикаль:

  • Не стоит укладывать плитку впритык к ванной. Дополнительные вибрации, которые будет передавать ее поверхность, плитке не к чему. Всегда оставляйте определенный зазор:
  • В процессе работы необходимо постоянно следить за общим уровнем плитки — т.е. ровнять плитку по первой и последней в ряду. Для этого, когда вы начинаете выкладывать ряд, приклеиваете в конец ряда кусок плитки. По данному куску и первой плитке в ряду, после каждой новой уложенной плитки, необходимо приставлять правило и проверять уровень. Между уложенной плиткой и правилом не должно быть никаких зазоров. Правильный уровень плитки выглядит следующим образом:
  • Все подрезки стоит оставлять напоследок. Изначально, предпочтительно выложить целые плитки, а затем приступать к подрезкам.
  • Все межплиточные швы стоит прочищать сразу после укладки (пока они еще не высохли). После высыхания это может быть затруднительно. Прочистку можно делать обычными крестиками.
  • В угловых стыках плитки должен выдерживаться зазор размером в стандартный размер межплиточных швов. Если между плитками в углу остается слишком большая полость — стоит заделать ее плиточным клеем, чтобы затирка, впоследствии не проваливалась в шов. Правильный угол выглядит следующим образом:
  • Верхний уровень плитки также не стоит укладывать вплотную к потолку. Оставляем стандартный зазор межплиточного шва:

И главное — не старайтесь сделать все быстро, старайтесь сделать все качественно. Если вы видите, что есть косяки, которые можно исправить, — лучше исправьте не откладывая в долгий ящик. Всем удачи в труде.

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

Материалы:

  • плитка
  • грунтовка
  • клей для плитки
  • крестики для плитки
  • затирка.



Инструменты:

  • рулетка
  • уровень
  • валик
  • плиткорез
  • карандаш
  • шпатель простой
  • шпатель зубчатый
  • шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.



Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.



После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector